Na diagnostiku 5 dveri je mozne pouzit metodu skratovania urceneho konektora a nasledne pomocou vyblikania chyb je mozne diagnostikovat blizsie poruchu.

Konektor sa nachadza  tu:

Pri vypnutom zapalovani sa prepoja oba piny, a nasledne sa prepne kluc do polohy II. 

Predfacelift 

Blika cervena dioda, ktora je na palubnej doske pri tachometri.

Vid videohttps://www.youtube.com/watch?v=UXgSv9uqCZc

 Pofacelift

Kody sa zobrazuju na displeji s vizualizaciou, pricom blika signal PTG - rovnako ako pri ostatnych samodiagnostikach, kratke a dlhe s  

https://www.youtube.com/watch?v=eKiXGsAHYek

Kody sa zobrazuju pomocou kratkych a dlhych impulzov, podobne ako u diagnostiky ABS. Kratke impulzy: prve cisloDlhe impulzy: druhe cislonapr. tri kratke = 3 , pet dlhych= 5 , , teda kod chyby ke 35 

Kody chyb

Čaute,

dnes som sa rozhodol napísať krátky článok o "vychytávkach" na ktoré som narazil v poslednom čase a ktoré Vám určite pomôžu v prípade že budete riešiť kabeláž a pripojenie elektroniky vo vozidle.

Najväčší problém, ktorý riešime všetci, je vždy priestor. To prináša zvyčajne iba komplikácie a často i vrásky, kam umiestniť relé či poistky v motorovom priestore, alebo ako natiahnuť kábel pre zosiľnovač atď.

Ja som v poslednom čase riešil práve dodatočnú inštaláciu elektroniky v motorvom priestore, a dopadlo to tak že sa mi tam všade pletú káble, poistkové držiaky, relé a pod a celé to pôsobí veľmi amatérsky.

Takisto, z hľadiska bezpečnosti nie je totot riešenie dlhodobo použiteľné. V daľších riadkoch teda spomeniem, ako sa to dá riešiť jednoducho, lacno a esteticky.

Relé a poistkové držiaky

http://www.narva.sk/modul-4-mininozovych-poistiek-2-mini-rele_d26837.html?last

Tento komplet Vám zabezpečí pripojenie napr. 2 relé a 4 poistiek, všetko si dokážete vyskladať podľa vlastného priania. Cena je naozaj dobrá a získate tým veľmi estetické umiestnenie 2 v 1. 

Chráničky 

https://www.svetsuciastok.sk/sk/plastovy-program/opletenia/chranicka-na-kabel-husi-krk-10mm-ad10-0.html

Dôrazne odporúčam umiestnovať kabeláž do chraničky. V prípade že máte káble na voľno, hlavne pri ťahaní hrozí poškodenie izolácie, odtavenie izolácie vplyvom tepla, alebo je časté i poškodenie izolácie vibráciami. To spôsobí iba jedno: SKRAT.  V prípade že to nemáte istené poistkou, je Vám jasné čo Vás čaká. 

Samorezné spojky

Používajú sa v prípade, že chcete pripojiť niečo na existujúcu kabeláž a nechcete ho rozrezať. Pozor na výber správneho typu pre daný rozsah prierezu!

Poistková odbočka

Veľmi dobrá pomôcka, ak potrebujete vyviesť napájanie z poistkovej pozície. Do jednej pozície sa zasadí pôvodná poistka, do druhej pozície sa dá poistka ktorá bude platiť pre vyvedenú vetvu (logicky s menšou hodnotou). Toto riešenie som použil pri vyvedenie ACC signálu, ktorý mi zopína napr. zosiľnovače.

Konektory

https://www.gme.sk/superseal-konektory

Na pripájanie menších prúdov sa mi značne osvedčily tzv. superseal konektory, ktoré sú jednoduché, tesné a značne spoľahlivé. Pri objednávaní dajte pozor, aby ste objednali všetko čo treba k zhotoveniu konektora.

Ahojte, po dlhšej odmlke ohľadom článkov sa ozývam znova späť. Začal som sa vo voľnom čase zaoberať problematikou podvozkových dielov. Ako už načrtol môj kolega Chris, SK/CZ cesty dávajú dobre stavanému Accord podvozku do cela zabrať.

Bože chráň aby ste opravu tejto často zverili nejakému „odborníkovi“, ktorému taktiež prenecháte výber značky ND pre Vášho tátoša. Po veľmi dlhom preštudovaní množstva fór a názorov, som sa rozhodol vybrať pre Vás osvedčených výrobcov ND, s dostatočnou kvalitou a s rozumnou cenou.

Ešte kým začnem, tak som strávil desiatky hodín čítaním zahraničných a SK/CZ fór nielen o japonských autách. Niektoré značky, ktoré boli kvalitné v minulosti, tak dnes už rozhodne nie sú, slávne nemecké značky pohoreli po 20 000 km a podobné veci. Žiaľ, doba internetu priniesla i fake produkty značiek, je možné že moje načítané veci negatívne ovyplyvnila i táto skutočnosť. Ničmenej, stále sa dajú nájsť kvalitné komponenty. 

Dôvod, prečo som tak dlho strávil analýzou kvality je, že vyššia cena ≠ vyššia kvalita!!!!

Čo všetko budete riešiť na Accordice:

1.      Predná náprava

a)      Tyčky stabilizátora

b)      Dolné rameno

c)       Horné rameno

d)      Ložisko

2.      Zadná náprava

a)      Tyčky stabilizátora

b)      Ramená

c)       Ložisko (náboj)

Predná náprava

1.1   Tyčky stabilizátora

Odporúčaný výrobcovia komponentov:

1.2   Dolné rameno

V dolnom ramene sa nachádzajú 3 ks silenblokov (8, 9, 10). K výmene je nutné preveriť i stav skrutiek, pretože je možné nutné ich odstránenie kvôli korózii. Cena skrutiek je pomerne vysoká (4-8 €/ks).

Cena OEM dielov sa pohybuje okolo 15-20 euro za silenblok. Aftermarket značky majú tieto ceny obdobné, takže tu Vám odporúčam iba OEM Honda.

Iba doplním, že netreba výmenu týchto komponentov zanedbávať – vyťahané silenbloky negatívnym spôsobom ovplyvňujú výdrž ďalších komponentov a znižujú celkú stabilitu podvozku. Cena za kompletnú výmenu nie je príliš vysoká, preto venujte tomuto kroku pozornosť, o to viacej ak máte akčnejší štýl riadenia a ďalšie úpravy (zníženie a pod).

1.3   Horné rameno a kĺb

Táto zostava zobrazuje už i čapy + daľšie silenbloky.

Horné rameno (5,6)by som odporučil meniť celé, pretože cena náhrady je vzhľadom na množstvo komponentov docela nízka. Výmenou samotných komponentov sa práca značne predĺži (vylisovať silenbloky,nalisovať nové + čap) a ušetrená čiastka je minimálna. Okrem toho, náhradu vyrába Lemforder a ten samotný čap nepredáva. Inú značku ani kupovať neodporúčam.

Dolný čap (21)je vraj v niektorých pobočkách Honda nepredajný – Honda neodporúča meniť čap samostatne ale vykonať výmenu spoločne s kĺbom (2,3)- čap je tam už vtedy nalisovaný priamo od výroby. Cena kĺbu spolu s čapom je však závratne inde (okolo 300 eur) ako výmena jedného čapu. Čo teda nakoniec vymeniť nechám na každom z Vás. Ako náhradu uvádzam iba osvedčenú japonskú značku 555 Seiko.

Zadná náprava

2.1   Tyčky stabilizátora

Odporúčaný výrobcovia komponentov:

Navod pravdepodobne funguje aj na Civic, CRV a Legend.

Problémy so stabilizačným systémom spolu s VSA a podobne sa prejavujú svietením kontroliek (ABS, VSA, /!\). Častokrát sa kontrolky rozsvietia spoločne (napr. pri chybnom snímači ABS sa rozsvietia všetky)

Accord 7G poskytuje možnosť “samodiagnostiky”, ktorá je veľmi jednoduchá a môže nás nasmerovať už na konkrétny problém.

Honda má OBD2 konektor, ktorý sa nachádza v oblasti pod volantom.

Na konektore sú očíslované piny, takže ich identifikácia je jednoduchá.

Návod

1. Vytiahnuť klúčik zo zapaľovania
2. Zobrať krátky káblik, ideálne s tenšími vodičmi a prepojiť piny 4 a 9
3. Vložiť klúčik do zapaľovania a otočiť do polohy II (nahodené systémy, pred polohou štartovania)
4. Vyčítať chyby

Vyčítanie chýb

Pri zapnutom zapaľovaní by sa nám mali začať zobrazovať chyby. V prípade problémov so stabilizačným systémov (myslený kompletný systém ABS+VSA), sa nám chyby začnú zobrazovať blikaním ABS.

“Jazyk” Hondy je nasledovný:

Počet dlhých bliknutí je prvé číslo, počet krátky bliknutí je druhé číslo.

Napr. 1 x dlhé, 5 krátkych = číslo 1 a 5, čo je chyba 15 (senzor ABS).

Často sú chyby viaceré, a vtedy idú chyby za sebou a následne sa opakujú. Napríklad mne pri pri problémcoh čidla ABS sa opakovali chyby 15 a 16.

Legenda chýb je uvedená na konci článku.

Pred lepšie definovanie chyby je dobré premazať diagnostiku chýb a počkať si kým sa chyba objaví znova. Môže sa stať že sa vplyvom jednej chyby vygenerujú ďaľšie, ktoré nás môžu zmiasť.

Mazanie chýba ABS/VSA

1. Spojiť piny 4 a 9
2. Stlačiť brzdový pedál a zapnúť zapaľovanie do polohy II
3. Počkať, kým kontrolka ABS prestane svietiť, následne uvolniť brzdový pedál
4. Počkať kým ABS kontrolka znova začne svietiť a znova stlačiť brzdový pedál
5. Kontrolka ABS by mala znova zhasnúť, následne znova uvolniť brzdový pedál
6. Mal by nastať reset jednotky. Je ho možno počuť cuknutím relé spínačov a 2x by mala bliknúť kontrolka ABS. Tým sú chyby vymazané.
7. Vypnúť zapaľovanie

Synchronizácia VSA

Pri problémoch s ABS čidlom môže nastať problém synchronizácie VSA. Chyba má číslo 84.

1. Vymeniť čidlo ABS
2. Vymazať chyby VSA
3. Odstaviť auto na rovnej ploche
4. Prepojiť pin 4 a 9
5. Zapnúť zapaľovanie do polohy II, počkať kým ABS kontrolka prestane svietiť, následne rychle stlačiť tlačidlo VSA
6. Keď znova začne svietiť ABS, znova rychle stlačiť tlačidlo VSA
7. Následne začnú preblikávať kontrolky ABS,VSA a /!\.
8. Kontrolky by mali prestať svietiť, problém je odstránený

Kódy chýb VSA/ABS

11 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) FR
13 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) FL
15 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) RR
17 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL
12 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FR
14 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FL
16 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RR
18 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RL
21 – pulser FR
22 – pulser FL
23 – pulser RR
24 – pulser RL
31 – solenoid (short to body ground/short to wire) FR-IN
32 – solenoid (short to body ground/short to wire) FR-OUT
33 – solenoid (short to body ground/short to wire) FL-IN
34 – solenoid (short to body ground/short to wire) FL-OUT
35 – solenoid (short to body ground/short to wire) RR-IN
36 – solenoid (short to body ground/short to wire) RR-OUT
37 – solenoid (short to body ground/short to wire) RL-IN
38 – solenoid (short to body ground/short to wire) RL-OUT
41 – wheel lock FR
42 – wheel lock FL
43 – wheel lock RR
44 – wheel lock RL
51 – motor lock
52 – motor stuck OFF
53 – motor stuck ON
54 – fail-safe relay
61 – ignition voltage
62 – ignition voltage
71 – different diameter tire
81 – central processing unti (CPU)

Ahojte,

v základnom článku o svetlometoch som spomenul, že do A7G sa montovala optika typu “clean” a fresnel. Z dostunpných informácií som zistil, že optika typu fresnel poskytuje horšie optické vlastnosti ako optika “clean”.

V tomto článku sa povenujem problému s halogénovými/xenónovými svietidlami. Ako som už spomínal v článku vo svetlometoch, halogénové svetlá sú vysoko tepelné namáhaná časť, a z toho plynie zvýšenie opotrebenie materiálu. Výraznejšie sa tento problém prejavuje s pribúdajúcimi kilometrami a rokmi.

Ahojte,

svoj prvý článok som sa rozhodol venovať svetlometom. Veľa ľudí považuje svetlá hlavne za imidžovú záležitosť a zabúda na pravý zmysel: dokonale osvietiť plochu a hlavne zabezpečiť bezpečné cestovanie v akýchkoľvek svetelných podmienkach. Do popredia sa dostáva LED technológia, avšak ak ste cestovali s kvalitným xenónovým svetlometom (prípadne i s naklápaním do strán) tak viete, že LED začína mať zmysel pri adaptívnych svetlometoch. Avšak oprava/výmena týchto komponentov je vysoko nákladná (ala "doživotné" LED svetlá od A..i ktoré zomierali po pár rokoch). Osobne si myslím, že cena xenónovej technológie dosiahla svoje minimum, avšak nemýlte si to s lacnými čínskymi komponentami, ktoré len chabo obhajujú kvalitu tejto technológie.

Za spomenutie stojí výhoda LED denných svetlometov. Hlavne sa jedná o elimináciu problému poškodenia samotnej paraboly tepelným zaťažením, a taktiež opotrebovanie samotnej výbojky/žiarovky pri používaní cez deň.

Accord 7G má osadené nasledovné svetelné zdroje:

• Parkovacie svetlá W5W/T10
• Stretávacie svetlá - čočkový typ, H1(halogén), D2S (výbojkový typ)
• Ďialkové svetlá - parabolový typ H1
• Hmlové svetlá
• Smerové svetlá

Osobne môžem povedať, že svetlomety na A7G predbehli dobu, čo sa týka dizajnu a funkčne, ak sú v správnom stave, poskytujú dostatočný výkon. V nasledujúcich riadkoch sa budem venovať primárne stretávacím svetlám, pretože sú najviac využívané.

Halogénové svetlá H1

A7G obsahuje vo výbave Sport klasické halogénové svetlomety, umiestnené v čočkovom optickom systéme. Výhoda týchto svetlometov je v pomerne presnom orezaní svetla a následnej eliminácii oslňovania protiidúcich vozidiel. Do svetlometov sa inštalovali číre čočky, tak čočky typu "fresnel".

Nemám to potvrdené, ale mám za to že na predface modely sa nachádzajú číre a na poface modely sa nachádzajú fresnel. Neviem presný vplyv pri halogénových svetlách, ale pri xenónových svetlometoch má fresnel optika horšie optické vlastnosti ako číra. Dôvod, prečo použila honda optiku fresnel presne neviem, mám však za to že by to mohla byť úspora ceny. Neberte to však prosím Vás ako potvrdenú informáciu.

Za nevýhodu riešenia halogénového svietidla s čočkou je, že halogénová žiarovka produkuje pomerne veľké množstvo tepla, a jej inštalácia do uzavretého optického systému prináša vysoké tepelné namáhanie parabolických zrkadiel.

Z toho plynú poškodenia, ktoré sa prejavujú s pribúdajúcimi kilometrami a rokmi. Svetlo stráca ostrosť a svietivosť. Výmena za kvalitnejšie žiarovky len chabo pomáha získať lepšie vlastnosti, pretože odrazivosť plôch má najzásadnejší vplyv pre správne vlastnosti svetlometu.

Žiarovky

Srdce svetlometu, pretože tu všetko doslova vzniká. Za dôležité je nutno spomenúť rozloženie svetla v žiarovke. Ako možno vidieť na obrázku, žiarovka má maximály na okrajoch, ostatná časť je žltá. Dá sa teda povedať že svetlo je produkované v pomerne širokej časti. Na základe tohto je navrhnutá samotná parabola pre usmernenie svetelného toku. Keďže je oblasť vzniku svetla pomerne širšia, je obtiažnejšie dosiahnuť presné usmernenie toku svetla. Je to aj jedna z nevýhod žiaroviek, že svetlo vzniká v takto širokej oblasti.

Dôležitá informácia je, že vlákno žiarovky vydáva svetlo s teplotou cca 2800K. Každý výraznejšia zmena tejto teploty sa dosahuje zafarbením žiarovky na modro, čo znižuje jej priepustnosť. V skratke povedané, čím bielejšie/modrejšie svetlo z halogénu, tím nižšia svietovosť.

Aké žiarovky teda použiť?

VYVARUJTE SA LACNÝM ŽIAROVKÁM, HLAVNE S TZV. XENÓN EFEKTOM.

Výber žiaroviek závisí od toho, čo od svetla očakávame a je vždy o kompromisoch a peniazoch.  Na začiatok patrí veta: Žiarovka je žiarovka a nikdy nedosiahne vlastnosti výbojky. Nie nadarmo stojí výbojka i 10x toľko čo bežná spotrebná žiarovka  H1.

Dôležitá je tiež značka. Niektoré žiarovky 3 eurá/pár a iné 15 eur/pár. Značka nie je vždy všetko, ale rozhodne neodporúčam kupovať najlacnejšie žiarovky. Môže sa Vám totižto stať, že Vám exploduje a budete kúsky skla vytriasať zo svetlometu (samozrejme po tom, ako ste ho demontovali).

V prípade, že nie ste náročný používateľ a jazdíte prevažne cez deň, odporúčam žiarovky "long life", ktoré majú nižší svetelný tok a tým pádom i vyššiu výdrž vlákna. Vlákno horí nižšou teplotou a teda vydrží viacej. Odmenia sa Vám dlhou výdržou a bezstarostnosťou. Nikdy som ich nepoužíval, a výber značky by som osobne zvolil Philips/Osram.

Ak však ste človek, čo jazdí častejšie v noci a má rád lepšie osvetlenie aj za cenu nižšej výdrže, tu už je dobré siahnuť po niečom kvalitnejšom. Nebudem tu teraz rozpisovať, dlhé pro a proti značiek a modelov. Po dlhej štúdii, čo je naozaj najlepšie, som našiel tieto možnosti:

Osram Nightbreaker unlimited

V tomto článku sa povenujem problému s halogénovými/xenónovými svietidlami. Ako som už spomínal v článku vo svetlometoch, halogénové svetlá sú vysoko tepelné namáhaná časť, a z toho plynie zvýšenie opotrebenie materiálu. Výraznejšie sa tento problém prejavuje s pribúdajúcimi kilometrami a rokmi.